Trouver un nom pour un restaurant relève du même défi que pour celui d’un enfant.
Et quelle inspiration pour celui-là : « Et dans mon coeur il y a… » Tout un programme !
La famille
Paris (75)
Impossible de venir dans ce restaurant par hasard. Si vous n’avez pas réservé, il y a peu de chance que vous puissiez y dîner.
Mais, une fois assis, on ne le regrette pas. Le chef a fait quelques passages auprès de grands chefs comme Gilles Shoukroun, au Café des Délices et sa cuisine s’en ressent : mélange de saveurs et d’épices venues des quatre coins du monde.
ETC...
On ne va pas y aller par quatre chemins, ce resto-là est notre coup de cœur du printemps. Une déco chicos et cosy à la fois, avec murs bronze et chaises façon Prouvé, un accueil délicieux et une cuisine qui l’est encore plus.
Casa Cristo
Encore une salle, tête d’épingle, où Cristo s’active pour servir les pâtes fraîches maison, pizzas croustillantes et antipastis délicats qu’il prépare tout seul en
cuisine. Il faut être un peu patient, mais le jeu en vaut la chandelle et l’addition sait raison garder.
20 rue Pierre-Leroux
75007 Paris
tél. 01 45 67 86 07.
ITINÊRAIRES
Mais que c’est bon d’arriver dans un endroit aussi juste !
Paris (75)
Le Chiberta de Guy Savoy, chef parisien triplement étoilé, ne désemplit pas.
L’ourcine
Paris (75)
Menu écrit sur une ardoise, tables en bois et grosses tranches de pain de campagne…
Les produits suivent le marché et la toute petite carte les résume parfaitement.
Dîner canaille avec un carpaccio d’oreilles de cochon suivi d’un énorme tournedos d’entrecôte roulé aux pieds de veau.
L’ENTÊTÊE
L’endroit est tout mini, tout joli. Plancher brut, mobilier bleu Nattier, mur noir servant d’ardoise. Tout au fond, la cuisine et son elfe, la chef qui surveille si l’on mange le contenu de nos assiettes. Faut dire qu’elle y met tout son coeur : le cappuccino champêtre à la crème d’ail déborde de générosité, les croustillants de boudin noir sont impec, et le filet de bar au beurre vanillé, servi avec une purée de patates douces, est un bijou de délicatesse. Une soupe d’ananas surmontée de chantilly à la coriandre et une mousse de dattes flanquée d’une drôle de salade d’herbes sucrées clôturent ce dîner exquis, arrosé par une divine rareté : du clos rougeard 2003 (saumur-champigny) servi au verre. On dit bravo ! Env. 35 ¤.
4, rue Danville,
Dans l’accueil, il y a de la chaleur et des sourires.
Dans la déco, un mélange de boiseries, de lumière tamisée et l’ambiance d’un bistrot à l’ancienne. Dans les verres, des vins à piocher dans une carte courte mais aux belles découvertes (comme ce vin bio du pays de l’Hérault, Petit Roubié à 20 € la bouteille),
Dans la corbeille de (bon !) pain, du choix.
Et dans l’assiette il y a… un mélange de saveurs de saison, d’originalité et de tradition : Parmentier de confit de canard, pavé d’espadon (généreux) aux pois gourmands croquants, noisette d’agneau au romarin, pain perdu (très !) copieux, ou encore cette poêlée de prunes flambées et quenelles de mascarpone.
En résumé dans notre carnet de bons plans il y a une nouvelle adresse.
Entrée 12€ environ, plat 22€, dessert 9€.
Et dans mon coeur il y a ...
Et dans mon coeur il y a ...
56, rue de Lancry, 75010
Paris,
tél. 01 42 38 07 37.
Fermé le samedi midi et le dimanche.
La famille
Paris (75)
Impossible de venir dans ce restaurant par hasard. Si vous n’avez pas réservé, il y a peu de chance que vous puissiez y dîner.
Mais, une fois assis, on ne le regrette pas. Le chef a fait quelques passages auprès de grands chefs comme Gilles Shoukroun, au Café des Délices et sa cuisine s’en ressent : mélange de saveurs et d’épices venues des quatre coins du monde.
Les moules aux poireaux arrivent épurées, relevées d’un beurre noisette au sirop d’érable, la blanquette de veau se parfume de sésame et vient enrober de son onctueuse sauce des pois gourmands croquants alors que le petit pot au chocolat et piment d’Espelette titille (un peu trop) vos papilles.
La Famille,
41, rue des Trois-Frères,
75018 Paris,
tél. 01 42 52 11 12.
La Famille,
41, rue des Trois-Frères,
75018 Paris,
tél. 01 42 52 11 12.
ETC...
On ne va pas y aller par quatre chemins, ce resto-là est notre coup de cœur du printemps. Une déco chicos et cosy à la fois, avec murs bronze et chaises façon Prouvé, un accueil délicieux et une cuisine qui l’est encore plus.
Et pour cause : derrière ce bistrot pas donné, certes des beaux quartiers, il y a Christian Le Squer, le chef (3 étoiles !) de Ledoyen.
D’où de vraies petites pépites, aux saveurs franches et bien marquées, comme ces légumes frais (petits pois, fèves, asperges) à l’« eau de radis », une émulsion rosée et délicate, ou l’incroyable persillade liquide aux senteurs des bois et crustacés dont on vous laisse la surprise.
Suivent le boudin maison au coulis passion, cinglant, ou la noix d’entrecôte laquée de soja-ciboulette, impeccable.
Au dessert, les petits pots vanille-café, avec leurs galettes bretonnes tièdes, vous rappellent ce qu’est le bonheur.
Aaaah, que c’est bon ! A partir de 55 ¤.
ETC... 2, rue La Pérouse,
ETC... 2, rue La Pérouse,
Paris 16e.
Tél. : 01 49 52 10 10.
Madame Shawn
Elle sévissait déjà du côté de République, la voici qui débarque à la porte Maillot.
Elle sévissait déjà du côté de République, la voici qui débarque à la porte Maillot.
Madame Shawn s’est-elle embourgeoisée en route ?
Un peu, sans doute, mais on fond pour cette ambiance nuit d’Asie :
Orchidées, murs chocolat, nappages pourpres.
Cliché, OK, mais glamour.
Tout comme les beignets de crevettes aux herbes thaïes ou la salade de bœuf à la citronnelle, vraiment bonne, vraiment fraîche.
Le tigre qui pleure (filet de bœuf mariné et sauté), lui, manque de tendresse, mais le saumon à la sauce curry rouge « pénétrante » (sic), le poulet sauté à l’ail et les nems au chocolat se laissent picorer.
Au finish, un assez jolimoment, même si, pour ce prix-là, on aimerait un peu plus d’attention en cuisine.
Env. 45 €.
Env. 45 €.
28, rue Duret,
Paris-16e.
Tél. : 01 45 00 45 20.
Sur les chemins de la Provence
Cap au sud pour les derniers beaux jours
Collias (30)
Ici, se dévoile la cuisine de Jérôme Nutile, revenu au pays après avoir été sous-chef chez Georges Blanc (3 macarons au Michelin).
Cap au sud pour les derniers beaux jours
Collias (30)
Ici, se dévoile la cuisine de Jérôme Nutile, revenu au pays après avoir été sous-chef chez Georges Blanc (3 macarons au Michelin).
D’abord les entrées : sublimes fleurs de courgettes farcies d’un aérien caviar d’aubergines et d’une touche de massalé, ou subtile et surprenante meringue d’huîtres.
Suivent les plats sans surprise ni fausse note.
Le temps passe, la température baisse et on arrive tranquillement aux fromages.
Et c’est Jean-Luc Sauron, qui vous avait déjà fait découvrir l’existence d’un vin blanc du Duché d’Uzès ou un chardonnay du Domaine du Chêne de Castelnau-Valence, qui vous proposera l’incontournable Pelardon ou d’autres fromages fermiers de la région.
Préférez les beaux jours pour profiter de l’extérieur (on aime moins la salle intérieure) et des tables n° 10 à 15 pour la tonnelle.
Hostellerie Le Castellas
Grand’Rue
30210 Collias
tél. 04 66 22 88 88.
Hostellerie Le Castellas
Grand’Rue
30210 Collias
tél. 04 66 22 88 88.
Casa Cristo
Encore une salle, tête d’épingle, où Cristo s’active pour servir les pâtes fraîches maison, pizzas croustillantes et antipastis délicats qu’il prépare tout seul en
cuisine. Il faut être un peu patient, mais le jeu en vaut la chandelle et l’addition sait raison garder.
20 rue Pierre-Leroux
75007 Paris
tél. 01 45 67 86 07.
ITINÊRAIRES
Mais que c’est bon d’arriver dans un endroit aussi juste !
Déco raffinée (murs cannelle, pierre et bois), accueil adorable, cuisine inventive.
Dès la lecture des grandes ardoises, on sait qu’on va se régaler.
Arrivent des asperges rôties à la vinaigrette de foie gras, cinglante, et au thon séché, miam !
Puis un turbot en cocotte au jambon ibérique, servi sur des haricots noirs : grand moment. Devant le niveau du chef, on fonce sur les desserts sans hésiter, la compotée de rhubarbe aux fraises, glace vanille et fenouil est à tomber, comme la tarte au citron revisitée, et toute la carte des vins.
Même la douloureuse fait plaisir, ici : 34 € pour un menu de ce calibre, franchement, on ne comprend pas pourquoi vous n’avez pas encore réservé. A partir de 29 €.
5, rue de Pontoise, Paris-5e. Tél. : 01 46 33 60 11.
Un avant-goût d'étoiles
5, rue de Pontoise, Paris-5e. Tél. : 01 46 33 60 11.
Un avant-goût d'étoiles
Paris (75)
Le Chiberta de Guy Savoy, chef parisien triplement étoilé, ne désemplit pas.
Dans la salle dite oenothèque, les bouteilles (vides) de grands crus habillent le mur, alors qu’ailleurs d’autres bouteilles (pleines) attendent d’être choisies à l’abri de vitrines à température contrôlée.
La cuisine ? Juste et sobre. La crème de langoustines et carottes citronnelle-gingembre avec langoustines rôties est tout en légèreté : le tourteau étonne dans son Médusa bol et se déguste à la cuillère alors que le jarret de veau « confit-braisé » inspire le respect avant même que son fondant soit découvert.
Pour les desserts, c’est selon la faim : baba au rhum-ananas, figues, en trois préparations et sorbet au lait d’amande ou la fameuse (et très rafraîchissante) terrine de pamplemousse, sauce au thé…
Le Chiberta
3 rue Arsène-Houssaye
75008 Paris
tél. 01 53 53 42 00.
Le Chiberta
3 rue Arsène-Houssaye
75008 Paris
tél. 01 53 53 42 00.
L’ourcine
Paris (75)
Menu écrit sur une ardoise, tables en bois et grosses tranches de pain de campagne…
Les produits suivent le marché et la toute petite carte les résume parfaitement.
Dîner canaille avec un carpaccio d’oreilles de cochon suivi d’un énorme tournedos d’entrecôte roulé aux pieds de veau.
Repas plus « léger » : velouté d’asperges entourant une royale de foie gras, puis un filet de lieu jaune sur une fine fondue d’aubergines, accompagné d’une bisque de homard émulsionnée, digne des plus grandes tables.
Côté desserts, c’est malheureusement un cran en dessous et le service souriant est un peu débordé. Mais ils méritent qu’on leur laisse le temps de se rôder !
L’Ourcine,
92, rue Broca,
75013 Paris,
tél. 01 47 07 13 65.
L’Ourcine,
92, rue Broca,
75013 Paris,
tél. 01 47 07 13 65.
L’ENTÊTÊE
L’endroit est tout mini, tout joli. Plancher brut, mobilier bleu Nattier, mur noir servant d’ardoise. Tout au fond, la cuisine et son elfe, la chef qui surveille si l’on mange le contenu de nos assiettes. Faut dire qu’elle y met tout son coeur : le cappuccino champêtre à la crème d’ail déborde de générosité, les croustillants de boudin noir sont impec, et le filet de bar au beurre vanillé, servi avec une purée de patates douces, est un bijou de délicatesse. Une soupe d’ananas surmontée de chantilly à la coriandre et une mousse de dattes flanquée d’une drôle de salade d’herbes sucrées clôturent ce dîner exquis, arrosé par une divine rareté : du clos rougeard 2003 (saumur-champigny) servi au verre. On dit bravo ! Env. 35 ¤.
4, rue Danville,
Paris-14e.
Tél. : 01 40 47 56 81
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire